Наверное, в прошлой жизни я все-таки был китайцем, поскольку меня с детства тянет на «экзотическую родину» в Индокитай, к новым открытиям, кокосовым пальмам, бамбуку и ласковым волнам Сиамского залива. И вот я снова отправляюсь в Бангкок, чтобы на этот раз попасть в Камбоджу, на землю уже обесцвеченных кхмеров.
За 220 американских рублей отельный гид сулил двухдневную вип-прогулку по древним камбоджийским храмам, в начале прошлого века найденным в джунглях каким-то французом, и корабельное путешествие по самому большому озеру Камбоджи с заездом в плавучие деревни облюбовавших эти места вьетнамцев.
Из множества паттайских турагентств только одно предложило экскурсию в Камбоджу с заездом к мемориалу замученных людей. Остальные даже не знали о его существовании в городе Сиемреапе.
Запах «экзотики»
Ранним утром наш минивэн мчался из Паттайи в Камбоджу. Монотонность долгого пути усыпляла бдительность водителя, но за ним зорко приглядывал сидевший позади усатый дядька-турист, он периодически бодрил рулевого легким тычком в шею. Несмотря на стимулятор, тот в секундной дреме все-таки раза два ловил колесом обочину, добавляя путешествию экстрима, а туристам – адреналина.
С рассветом по краям дороги проявился родной моему сердцу пейзаж из кокосовых пальм, белевших корой эвкалиптов, рядов схожей с коноплей маниоки, бананов, зеленых рисовых полей с нашими аистами, белыми цаплями и каналов, зеленевших поплавками водяных гиацинтов.
Чуть больше трех часов в пути, и мы на границе с Камбоджей. Несчастные на вид и сильно подкопченные солнцем люди наводнили собой зал миграционной службы и, усевшись на пол ровными рядами, дожидались приглашения офицера. Как потом выяснилось, это трудовые мигранты из Лаоса и Камбоджи, отправлявшиеся на заработки в богатый, по местным меркам, Таиланд. Учитывая наше вип-положение и коррумпированность местных чиновников от миграционной службы, тургруппу за определенную мзду пропустили без позорного ожидания на полу.
На пограничном переходе нескольких туристов тут же ободрал какой-то жулик, под видом сотрудника миграционной службы собравший с нескольких человек по 140 рублей на наши деньги. Якобы, на фотографии в миграционную карточку. Деньги с аферистом исчезли бесследно.
А несколько доверчивых туристов сами расстались с деньгами, вместо фото вложив по 100 бат (местная валюта) в загранпаспорта, которые отдали офицерам миграционной службы.
С проштампованным паспортом я шел в Камбоджу по нейтральной полосе за какими-то оборванцами, тащившими непомерно груженую телегу с ароматом давно сдохшей рыбы. Всюду сновал жуткий народ, цеплявший к мопедам телеги с прошедшими таможню тайскими товарами.
Через три часа нашу группу экстремалов на комфортабельном автобусе привезли на причал канала у озера Тонлеса́п, на котором выстроены плавучие деревни. Запах «экзотики» на пирсе вышибал слезу, и только на прогулочном судне удалось отдышаться.
«Это камбоджийское внутреннее море, самый большой водоем Индокитайского полуострова. Озеро не более метра в глубину, но во время сезона дождей воды реки, вытекающей из озера и впадающей в Меконг, поворачивают вспять. Тогда площадь озера достигает 16 000 квадратных километров, а глубина доходит до 9 метров, подтопляя окрестности. А в засуху на канале с трудом разъезжаются две лодки», – не закрывал свой рот наш гид Максим, оказавшийся дипломированным историком-востоковедом.
Он рассказывал о царящей в стране коррупции. Например, при зарплате кадрового военного в 50, полицейского в 80 и генерала в 200 баксов, каждый из чиновников любой ценой норовит улучшить свое благосостояние. В частности, какой-то местный генерал, используя служебное положение, прихватизировал часть канала к Тонлеса́пу и, уйдя в отставку, делает деньги на туристах.
В Камбодже боготворят голливудскую актрису Анджелину Джоли – во время съемок фильма о Ларе Крофт она взяла на воспитание мальчика из местного сиротского приюта. Актриса сейчас финансирует строительство природного заповедника и 12 школ в этой стране. В знак благодарности правительство Камбоджи предоставило ей гражданство и даже подарило приличный участок земли в курортной зоне королевства.
По пути в плавучую деревню мы миновали утонувшее кладбище с видневшимися бетонными надгробьями. Умерших хоронят там в засушливый сезон, а те, кто поторопился в мир иной, дожидаются погребения в пластиковом мешке, привязанном к кустам в воде подальше от деревни.
Кстати, плавучая деревня заселена вьетнамцами, которые после молниеносной победы над «красными кхмерами» облюбовали эти рыбные места под жилье и не вернулись на родину. Здесь не только дома и рынки на воде, но даже общеобразовательные школы под патронатом католической церкви. На озере единственное каменное здание – буддийский храм на сваях, а все остальные постройки, даже католическая церковь, плавают по озеру на металлических понтонах или связанных между собой пластиковых бочках.
Наша прогулочная шхуна поравнялась с плавучей деревней, до недавнего времени известной детишками, плававшими в тазах. Как оказалось, этот детский экстрим уже в прошлом – слишком много тонуло малышей.
По пути из канала к озеру нас настигла моторная лодка с девчонкой лет семи, обвитой крупным сетчатым питоном. Моторка на ходу причалила к шаланде и змееукротительница вскарабкалась на борт, за деньги предлагая сфотографироваться со змеем. Брать питона никто не рискнул, а немного денег ей дали просто так. Пирс встречал туристов живой народной музыкой и кульком угощения в виде орешков лотоса со вкусом сырого арахиса.
Кхмер на выдумку хитер
Камбоджа пока бедная аграрная страна. Но в последние несколько лет по производству и экспорту риса она обогнала Таиланд и, в надежде на приток туристов, возводит современные отели на морском побережье Сиамского залива. Говядина и свинина слишком дороги для среднестатистического кхмера, на втором месте по ценам домашняя птица, а дешевая здесь только рыба. А самая доступная и богатая белком еда, как оказалось, летает, скачет и стрекочет вокруг.
Так, по пути в храмовый комплекс Ангкор-Ват, изображенный на флаге Камбоджи, рисовые поля делили некие конструкции, напоминавшие первомайские «транспаранты», состоявшие из двух торчавших из земли кольев с натянутым между ними метровым квадратом полиэтиленовой пленки. Всю конструкцию венчала лампа неонового света. Возможно, думал я, таким образом крестьяне отмечают границы полей. Однако все оказалось проще. Это банальные ловушки для ночных насекомых. Под каждой пленкой таз с водой, куда падают ударившиеся о пленку прилетевшие на свет жучки-таракашечки. Их участь – вместо чипсов похрустеть хитином на зубах двуногого охотника, пополняя белком его скудный рацион.
Кстати, в Камбодже практически не найти молочных продуктов. Кхмеры не доят коров (зебу) – в очень редкой крестьянской семье есть холодильник и молочные продукты на жаре не сохранить.
Современные автомашины представлены в Камбодже старенькой «Тойотой Короллой», но по дорогам бегают и редкие кроссоверы «Лексус» местных абрамовичей. При этом мотобайк – любимец здешнего народа.
На нем тянут все: грузовые тележки, живых кур и даже поросят. Если с курами все просто (их живьем вяжут за ноги к бамбуковым рейкам поперек мопеда и гирляндами по 40 штук везут на рынок), то живую свинью не усадить в багажник мотобайка. Но кхмер на выдумку хитер. Окурив свинью дымом тлеющего веника марихуаны, он усыпляет бдительность домашней скотинки и в таком расслабленном состоянии везет на убой.
Джунгли поглотили древний город
На подступах к городу-храму Ангкор-Ват мы застряли в кассовой очереди за именными билетами по 20 долларов за штуку. Каждый его обладатель подвергся фотографированию и, получив пропуск с личным фото, повесил его на шею.
Выяснилось, что у каждой каменной достопримечательности – пост туристических полицейских, готовых сдать властям безбилетных туристов. Все попытки пойманного с поличным бледнолицего безбилетника откупиться тщетны – за каждую сданную туристскую «шкурку» им респект от начальства и солидная премия от цены билета.
Двести метров от трассы по грунтовке, и мы у серого величественного изваяния из киплинговских сказок. «Ангкор-Ват – это наследие могучего царя Сурьявармана II, он был воздвигнут в середине ХII века. Такими царю виделись небеса, таким он видел святой град. Храм Ангкор-Ват был священным центром великого города Ангкор, столицы кхмерской империи, которой правил Сурьяварман. Сегодня площадь храмового комплекса составляет 200 кв. км, но существуют свидетельства, утверждающие, что раньше его площадь могла достигать 3 000 кв. км, а окружающее население доходило 1 млн человек. Все это дает основание утверждать, что Ангкор был одним из крупнейших городов своего времени», – просвещал нас продвинутый гид.
Храмовый комплекс – это модель вселенной, в центре которой стоит большой храм. Со всех сторон он защищен рвами с водой, символизирующими мифические океаны. Но в реальной жизни рвы не уберегли этот центр вселенной от опасности внешнего мира. В 1177 году царство Ангкор было завоевано, а храмы разграблены вьетнамскими племенами Чан.
На строительстве этих храмов в течение 37 лет трудилось 3 миллиона человек, а каменные блоки из плотного серого песчаника строители на судах подвозили по вырытым каналам. Смоченный водой, этот камень легко поддается обработке.
Древний Ангкор только в 1861 году вернул из небытия французский путешественник Анри Муо, а в 1992 году город-храм был занесен в список всемирного наследия Юнеско.
По словам гида, в храмах никто никогда не жил – люди приходили туда молиться. И только сам царь и монахи могли подниматься на вершину главной башни по крутой лестнице и там разговаривать с богом.
По одной из версий, английский писатель Редъярд Киплинг бывал в этих местах и, набравшись впечатлений, описал приключения Маугли в поглощенном джунглями городе-храме.
У входа в главный храм семейка местных бандерлогов не оценила мою попытку угостить их бананами и перекочевала вглубь территории. Зато потом один самец зеленой мартышки охотно позировал многочисленным туристам и демонстрировал свои прелести.
Задеру, замучаю, как Пол Пот Кампучию
Когда-то в моей лейтенантско-замполитской молодости я читал солдатам лекции о злодействах кампучийского режима «красных кхмеров» Пол Пота, его сподвижника Енг Сари и даже не догадывался, что когда-нибудь побываю в этих местах и увижу результаты их злодеяний.
Уже в конце экскурсии по старинным храмам Ангкора наш автобус свернул на обочину дороги в небольшом провинциальном городке Сиемреапе и остановился у симпатичного здания с уютным внутренним двориком, утопавшим в зелени веерных пальм. Как потом выяснилось, это храм, построенный в память о жертвах кхмерской революции конца 70-х.
О злодеяниях радикальных марксистов красноречиво говорила стеклянная колба-часовенка, доверху наполненная битыми человеческими черепами и костями несчастных жертв революционного произвола. А на ступеньках поминального храма робко просила милостыню маленькая женщина, ослепленная и изуродованная в детстве «красными кхмерами».
Сейчас мало кто знает о кровавом лихолетии Камбоджи, с 1975 по 1978 годы унесшем жизни более 3 из 8 миллионов человек, населявших эту страну.
Напомню, что камбоджийский преподаватель техникума Салот Сар (партийная кличка Пол Пот – сокращенно от Политик Потенциале) в начале 60-х годов после раскола местной компартии на три фракции примкнул к особо радикальному крылу марксистов, питающих особую этническую ненависть к Лаосу, Тайланду и Вьетнаму. Он мечтал построить в стране сверхгосударство, которое захватит соседние страны и станет империей-доминионом в азиатском регионе. Пол Пот считал, что надо избавиться от «людского балласта» и довести численность населения Камбоджи всего до полутора миллионов человек, уничтожив инвалидов, стариков и детей. В проведении «реформ» он опирался на вооруженную 30-тысячную армию, почти сплошь состоявшую из фанатиков («красных кхмеров»), которых с детства приучали к убийствам, спаивали пальмовым самогоном с примесью человеческой крови и внушали, что после этого они стали «сверхлюдьми, не знающими преград».
Пол Пот изменил название страны на Кампучию и заявил, что за несколько дней в ней наступит коммунизм. А чтобы в этом благородном деле ему никто не помешал, разорвал дипломатические отношения со всеми странами (кроме Китая), запретил почтовую, телефонную связь и отказом выразил неуважение советскому правительству, пригласившему его в СССР с дружеским визитом.
Дальше – не для слабонервных.
Страну залили людской кровью
По словам нашего гида, Пол Пот отменил деньги, приказал взорвать национальный банк, а его «красные кхмеры» расстреливали всех, кто пытался собирать банкноты. Революционеры отключили воду, электричество в столице и эвакуировали население в сельскую местность под предлогом спасения от американской бомбардировки. Пытавшихся ослушаться-расстреливали, а инвалидов, не способных идти, обливали бензином и поджигали. Пномпень стал городом-призраком, где трупы убитых доедали стаи бродячих собак. Участь столицы постигла и все остальные города Кампучии.
Власть объявила интеллигенцию первым врагом и подвергла поголовному уничтожению. Очки считались признаком интеллигенции, их владельца тут же казнили. Дикие юнцы выбили всех учителей, ученых, писателей, артистов, инженеров и даже врачей. Отменив здравоохранение, Пол Пот считал, что очистит счастливую нацию от больных и хилых. Он разом и кардинально отменил религию. Безжалостно уничтожив монахов, он превратил храмы в казармы и скотобойни. С той же простотой был решен и национальный вопрос – все, кроме кхмеров, подлежали уничтожению.
По всей стране отряды красных революционеров громили кувалдами автомобили, электронику, промышленное оборудование, строительную технику и даже мелкие бытовые приборы. За первый год своего правления Пол Пот полностью разрушил всю экономику страны, политические и социальные институты. Под запретом оказались библиотеки, театры, кинотеатры, песни, танцы, традиционные торжества и праздники людей. Были сожжены национальные архивы и древние книги.
Всем кхмерам запрещалось плакать, жалеть слабых, больных и радоваться без должного социально-политического повода. Запрещалось жаловаться, просить поблажек и читать что-либо, кроме творческой переработки цитатника Мао Цзэдуна. Ослушников зарывали по шею в землю и отвалами бульдозеров рубили торчавшие головы. Трупами несчастных удобряли рисовые поля, которые очень быстро превратились в огромные братские могилы. Мао Цзэдун как-то высоко отозвался о достижениях Пол Пота, «одним ударом покончившего с классами в обществе».
Этнические чистки вьетнамцев в Камбодже разозлили Вьетнам. Со смертью Мао Дзэдуна некому стало «прикрывать» Пол Пота, и в декабре 1978 года вьетнамская народно-освободительная армия с молчаливого одобрения Советского Союза разогнала по джунглям «красных кхмеров».
«Реформатор» Пол Пот скончался в 1998 году. Его сподвижник Енг Сари до сих пор жив и в начале 2000 годов подписал перемирие с правительством Камбоджи, которое признало его контроль над западными территориями страны в районе провинций Ратанакири и Стынгтраенг. Через которые, кстати, пролегал наш автобусный экскурсионный маршрут.
По словам гида, сегодня остатки недобитых отрядов «красных кхмеров» скрываются в джунглях, промышляя разбоями и контрабандой.
Уже на выезде из страны обесцвеченных кхмеров наша группа туристов подверглась унизительной процедуре. В обмен на штампик в паспорт на выезд туристов заставили оставить свои отпечатки пальцев. Моя попытка смазать электронное изображение наткнулась на непонимание, и полицейский плотно придавил мои руки к электронному экрану компьютерной базы местных уголовников.
